***Passage à l'heure d'hiver
***Björn Ulvaeus "le succès d'ABBA reste un mystère"
Partout dans le monde les gens connaissent les chansons d'ABBA.
L'HOMME ET LE PARFUM
Un parfum est une odeur ou plus souvent une composition odorante plus ou moins persistante naturellement émise par une plante, un animal, un champignon, un environnement.
Dans la nature, les parfums sont souvent des messages chimiques et biochimiques, et notamment des phéromones ou phytohormones.
Il peut aussi s'agir de l'émanation d'une substance naturelle (un extrait de fleur par exemple) ou créée ou recréée à partir de différents arômes, solvants et fixatifs destinés à un usage cosmétique ou à parfumer des objets, des animaux ou l'air intérieur. Il est alors généralement fabriqué à partir d'essences végétales et/ou de molécules synthétiques. L’usage de parfums par l'Homme est très ancien, remontant à la plus haute Antiquité.
La notion de parfum désigne aujourd'hui le plus souvent une composition olfactive particulière, fortement concentrée, proposée conditionnée et à forte concentration olfactive par différentes marques de parfums (Guerlain, Chanel, Estée Lauder…) : on dit aussi extrait. La personne qui crée un parfum est appelée parfumeur, ou plus familèrement nez et cette activité est la parfumerie.
Dans ce domaine (parfumerie/cosmétique), par abus de langage, « parfum » est aussi utilisé aujourd’hui pour désigner une eau de toilette, une eau de parfum ou une eau de Cologne.
Matières premières végétales
Fleurs : les plus nobles sont sans doute la rose et le jasmin, auxquels on ajoutera la tubéreuse et l’iris, tout en sachant que le parfum de ce dernier n’est pas fourni par la fleur, mais par le rhizome. Les autres fleurs les plus utilisées sont la violette (dont on prend surtout les feuilles), la fleur d'oranger (ou néroli), le mimosa, les narcisses et bien sûr la lavande, sans oublier l’ylang-ylang (ou ilang-ilang), fleur originaire des îles de l’océan Indien.
La mode de ces fleurs varie selon les époques. Leurs essences sont aujourd’hui le plus souvent reconstituées plus ou moins bien, par des mélanges de molécules aromatiques synthétiques, ce qui en diminue largement le prix.
Fruits : pour l’essentiel, les fruits utilisés en parfumerie sont des agrumes. Ils constituent une famille olfactive appelée hespéridés, très présente dans les eaux de Cologne. On y trouve les diverses variétés de citrons et d’oranges, notamment la limette et la bergamote. Les autres fruits sont le plus souvent des produits de synthèse, le plus fréquemment utilisé étant la vanille.
Autres matières végétales : elles sont nombreuses, depuis les arbres jusqu’aux herbes les plus modestes. Dans un arbre ou un arbuste, on peut utiliser l’écorce ou le bois (cannelle, santal, cèdre, bouleau, gaïac), ou encore la résine (encens, myrrhe, benjoin, labdanum), voire les mousses qui se développent sur son écorce (mousse du chêne). Pour les plantes, on les prend telles quelles (romarin), ou bien on préfère leurs feuilles (patchouli, verveine), leurs racines (vétiver, gingembre) ou leurs graines (cardamome, coriandre, fève tonka).Matières premières animales :
Six essences animales sont utilisées dans la confection de parfums, le plus souvent aujourd’hui sous forme synthétique car des questions réglementaires ou d’éthique empêchent ou freinent leur emploi. Elles jouent le rôle de fixateurs et se rencontrent surtout dans les parfums masculins, du moins pour les trois premières.
Le musc, sécrétion produite par un cervidé mâle appelé chevrotin porte-musc. Le musc est produit par le chevrotin du Tibet pour attirer la femelle (c’est une substance qui peut être sentie à plus de 1 km aux alentours). Pour protéger l’espèce, la chasse a été interdite et l’exportation de musc est sévèrement réglementée : autrefois il fallait tuer le chevrotin pour récupérer ses glandes et désormais les muscs de synthèse sont beaucoup moins chers.
Le castoréum, excrétion sébacée du castor. Le castoréum est issu des glandes situées entre l’anus et les parties génitales du castor du Canada (mâle et femelle). Cette substance est un produit huileux qui sert à imperméabiliser la fourrure du castor.
La civette, sécrétion de l’animal du même nom. Le produit recherché s’obtient par curetage des glandes situées sous la queue de l’animal.
L’ambre gris, calcul intestinal issu du cachalot, qui erre sur les flots pendant de long mois avant d’être recueilli sur les plages des océans indien ou pacifique, le plus souvent.
La cire d'abeille, sécrétion produite par les abeilles dans la ruche, on l’extrait sous forme d’absolue (produit final) au moyen de solvants volatils produisant une concrète qui, lavée à l’alcool, donne l’absolue de cire d’abeille ou absolue de brèche d’abeille.
L’hyraceum est produite par le Daman du Cap (procavia capensis), un petit mammifère d’Afrique du Sud ayant l’apparence d’un gros rongeur. L’hyraceum est de l’urine riche en phéromones déposées par les membres d’une colonie, toujours au même endroit. Après plusieurs siècles de vieillissement, l’urine est pétrifiée. Elle prend alors la forme d’une pierre d’un brun sombre. Ce produit est alors traité sous forme de teinture, ou par dissolution dans des solvants comme l’alcool. L’hyraceum est utilisé en parfumerie et en médecine traditionnelle.
Matières premières synthétiques :
Orgue à parfum.
L’essor de la chimie au milieu et à la fin du XIXe siècle a profondément modifié la parfumerie et ses techniques de fabrication. La synthèse a notamment permis aux parfumeurs d’accéder à de nombreuses matières premières qui n’existent pas à l’état naturel.
Ainsi, depuis la fin du XIXe siècle, la chimie joue un rôle de plus en plus important en parfumerie. Certains composés naturels très chers ou très difficiles à se procurer (c’est le cas par exemple des essences animales) ont été remplacés par des produits synthétiques. Cette évolution a permis de faire que le parfum ne soit pas un produit inabordable, notamment grâce à l’apparition de nouvelles maisons (Guerlain, Piguet, Coty) à la même époque. Les composés synthétiques permettent aussi dans certains cas de préserver la flore (déforestation, plantes en voie de disparition…) et la faune (les muscs synthétiques préservent les animaux tels civette ou bouquetin à musc).
On appelle extraction le processus qui permet de transformer en essence une matière première. Les exemples ci-dessous concernent les formes traditionnelles d’extraction, et ne tiennent pas compte des méthodes chimiques utilisées actuellement.
L’expression : pratiquée uniquement avec les agrumes, elle permet par simple pression d’extraire l’essence contenue dans l’écorce des fruits. L’opération est aujourd’hui accomplie grâce à des centrifugeuses.
La distillation à la vapeur d’eau : la matière première récoltée est disposée dans un alambic, avec de l’eau qu’on porte à ébullition. La vapeur d’eau transporte l’essence dans un condensateur, puis dans un séparateur.
La rectification : les essences obtenues par distillation sont parfois purifiées par rectification sous vide, procédé à basse température plus respectueuse des matières fragiles.
L’enfleurage à chaud : utilisé avec des pétales de fleurs pas trop fragiles (rose, narcisse), il consiste à les plonger dans un bain de graisse animale que l’on fait chauffer à plusieurs reprises. Lorsque les fleurs ont donné toute leur essence, elles sont jetées et remplacées par d’autres, jusqu’à obtention d’une graisse suffisamment saturée. La graisse est ensuite lavée avec de l’alcool, jusqu’à obtention de l’essence dite absolue.
L’enfleurage à froid : utilisé lorsque les fleurs sont trop fragiles (jasmin, tubéreuse). Le principe est le même que pour l’enfleurage à chaud, mais les pétales sont disposés sur des tiroirs remplis de graisse froide. L’enfleurage n’est plus pratiqué aujourd’hui de cette façon.
L’extraction par solvants : se fait à l’aide de solvants volatils (éther de pétrole, hexane, benzène, ce dernier n’étant plus utilisé aujourd’hui) suivi en général par une extraction à l’éthanol.
La macération : pratiquée pour obtenir les essences animales, elle consiste à laisser macérer la matière première dans de l’alcool.
Une fois les diverses essences obtenues, c’est au parfumeur qu’il conviendra de les mélanger, par de savants dosages dont lui seul a le secret. Le parfumeur utilise pour cela un orgue à parfums, boîtier ou étagère en forme d’orgue contenant une sélection des extraits à mélanger. Puis le parfum obtenu sera mêlé à un excipient, en principe de l’alcool, mais également de l’eau et d’autres solvants avec une concentration plus ou moins forte selon le produit que l’on veut obtenir.
Le parfumeur ou nez c’est le surnom par lequel on désigne les créateurs de parfums :
- Parfums célèbres classés par année de création :
- 1714 : Eau de Cologne de Farina (Jean Marie Farina)
- 1889 : Jicky de Guerlain (Aimé Guerlain)
- 1917 : Chypre de François Coty
- 1921 : N°5 de Chanel (Ernest Beaux)
- 1924 : Habanita de Molinard
- 1925 : Crêpe de Chine de la parfumerie Millot (Jean Desprez)
- 1925 : Shalimar de Guerlain (Jacques Guerlain)
- 1927 : Arpège de Lanvin (André Fraysse)
- 1929 : Soir de Paris de Bourjois (Ernest Beaux)
- 1930 : Joy de Jean Patou (Henri Alméras)
- 1934 : Pour un Homme de Caron
- 1944 : Femme de Rochas (Edmond Roudnitska)
- 1948 : l'air du temps de Nina Ricci (Francis Fabron)
- 1956 : Diorissimo de Christian Dior (Edmond Roudnitska)
- 1959 : Monsieur de Givenchy
- 1966 : Eau sauvage de Christian Dior (Edmond Roudnitska)
- 1967 : Cuir de Russie - Russisch Leder de Farina Gegenüber (Hugo Janistyn)
- 1969 : Ö de Lancôme (Robert Gonnon)
- 1972 : Aromatics Elixir de Clinique (Bernard Chant)
- 1977 : Opium d’Yves Saint Laurent (Jean Louis Sieuzac)
- 1978 : Azzaro pour hommes d’Azzaro
- 1978 : Magie Noire de Lancôme (PFW)
- 1978 : Polo de Ralph Lauren (Carlos Benaïm)
- 1979 : Anaïs Anaïss de Cacharel (Roger Pellegrino de Firmenich)
- 1981 : Antaeus de Chanel ; Kouros d’Yves Saint Laurent
- 1983 : Paris d’Yves Saint Laurent ( Sophia Grosjman)
- 1984 : Coco de Chanel (Jacques Polge)
- 1985 : Poison de Christian Dior (Jean Guichard)
- 1985 : Obsession de Calvin Klein (Jean Guichard)
- 1987 : Loulou de Cacharel (Jean Guichard)
- 1988 : Cool Water de Davidoff (Pierre Bourdon)
- 1988 : Fahrenheit de Christian Dior
- 1990 : Egoîste de Chanel (Jacques Polge)
- 1992 : Féminité du Bois de Serge Lutens (Serge Lutens Christopher Sheldrake et Pierre Bourdon)
- 1992 : L'Eau d'Issey d’Issey Miyake (Jacques Cavallier)
- 1992 : Angel de Thierry Mugler (Olivier Cresp et Yves de Chiris)
- 1993 : Jean Paul Gaultier de Jean Paul Gaultier (Jacques Cavallier)
- 1995 : CK One de Calvin Klein (Firmenich)
- 1995 : Doce Vita de Christian Dior (Pierre Bourdon et Maurice Roger)
- 1995 : Le Mâle de Jean Paul Gaultier (Francis Kurkdjian)
- 1998 : Pi de Givenchy
- 2001 : Cco Mademoiselle de Chanel (Jacques Polge)
- 2005 : Dior Homme de Christian Dior (Olivier Polge)
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